обьектив Юпитер-9 (85/2)
История объектива такова. Родоначальником его является Sonnar 2/85 (Carl Zeiss), выпускавшийся в Германии до Великой Отечественной войны. В 1946 году конструкторская и технологическая документация на объективы Sonnar, а также оборудование для производства были поставлены на Красногорский завод им. С.А. Зверева в счет репараций. Перерасчет объектива был выполнен М. Д. Мальцевым, после чего Юпитер-9 поступил в производство (первоначально - под маркой "ЗК-85" - Зоннар Красногорский, для дальномерных камер типа Киев и Зоркий). В дальнейшем объектив был переделан (без изменений в оптическом блоке) для использования в зеркальных камерах (резьба M39 и M42) и передан Лыткаринскому заводу оптического стекла, где и производится до сих пор.
http://www.zenit.istra.ru/archive/lenses/jupiter-9.html
приблизительная стоимость $30-40 ! Есть новые черные MC с резьбой М42 и старые белые неMC, с резьбой М39. Теоретически лучше брать МС, но ходят слухи что у последних экземпляров качество не очень! У меня неМС 81 года, еще пахнет заводской смазкой, купил на барахолке за $30...
По размерам обьектив чуть больше Гелиоса 44-2, и в отличие Гелиоса-40 весит поменьше! Легкий, компактный и симпатишно смотрится на тушке
не стоит ожидать от этого обьектива супер резкости, ZD 40-150 будет порезче... Ю-9 как истинный портретник - это мягкий обьектив с красивым и "правильным" бокэ (диафрагма - правильный круг на всем диапазоне)...
фотографии Е330 + Юпитер-9:
Примечание(27.08.2007):так как мой первый черный экземпляр Юпитера-9 оказался бракованным и жутко мылил на открытой дырке, здесь я выкладываю фотографии с моего второго белого Юпитера-9 1958 года выпуска.
диафрагма 2:
resize:
full-size
почитав ветки и форумы про этот объектив, посмотрев фотографии на кропе я таки склонен думать что мне попался просто неудачный экземплярчик Ю-9
ну вот допустим на Canon 300D:
Юпитер-9, диафрагма-2 :
или на Nikon D200, дырка 2.0:
по-моему супер!!! Бокэ красивое, ровное такое и в отличии от Г-40 не закручивает
а вот что получается у меня, E330 + Юпитер-9, дифарагма 2:
сегодня облазил всю сталицу но выискал себе таки Юпитер-9 который не мылит . Им оказался старый белый Юпитер-9 с резьбой М39 и красной буквой П, 1958 года выпуска . Вот уже который раз убеждаюсь что когда после войны вывозили немецкое цейсовское стекло и делали у нас из него объективы, они были на порядок лучше
Фотографии с нового Ю-9 я вылажил вначале ветки!
Очень приятно снимать светосильной оптикой! Вот эти две фотографии я сделал Юпитером-9 в ванной при очень скудном освещении на диафрагме 2:
Вот достался Ю-9 85/2 1984 года выпуска в подарок. Чёрный и вообще без просветления, ни МС, ни простого (на линзах никакого оттенка вообще). Видно были и такие. Сравнил резкость на таблице с мИрами: на 2,0 сильно мылит (ну или "мягко рисует":-), но уже начиная с 2,8 много резче плавно до 8. На 5,6 и 8 резкость почти как у Зенитара 50/1,7 соответственно. Как в центре, так и по краях. Учитывая что он без просветления - очень гут! Бокэ равномерное. В общем доволен.
Люди помогите разобраться плиз. Недавно стал обладателем Е-330, переходника 4/3, объективов Индустар 61 и Юпитер 9 (Батю на объективы растаможил). Фото стал заниматься совсем недавно, вообще специальность- видеооператор. Вопрос по Юпитеру: Когда ставлю его на тушку то снимать что либо в комнате очень сложно т.к Очень сильно приближает. Так должно быть? Что бы сделать ростовой портрет нужно отходить фиг знает на сколько? Или я что то неправильно делаю? Простите за ламерские вопросы но это действительно мой первый опыт с такими объективами.
Спасибо. То есть хочу пообщее- отбегаю подальше? И я так понял с таким объективом штатив-мой лучший друг?
Уважаемый VGR/zymmi. Я не совсем понятно наверное выразился. Я имел ввиду что Юпитером дома можно снимать только лицевые портреты. Более общие( погрудный план или в рост) снять в комнате уже нереально?
даже японцы любят снимать нашим Юпитером-9 на свои Олимпусы
очень много интересных фотографий: http://blogs.yahoo.co.jp/cil8087/folder/1402304.html
я тоже порой снимаю на 1/30-1/50 с Юпитером-9, но это с опытом приходит, да и служба в армии снайпером тоже сказывается
мне Ю-9 не нравится, мылный он, приходится дырку где-то до f/4. Хотя может просто мне попался такой екземпляр.
У меня екземпляр из 80-тых, черного цвета, без просветления (вообще).
аааааа
сегодня показали легенду и прародителя Юпитера-9:
Carl Zeiss Sonnar 85/2 c красной буквой T для CONTAX , переделанный на резьбу М42
одна тока надпись Carl Zeiss меня уже зомбирует, это действительно качественные объективы
успел даже снять портрет хозяина:
Е330 + Carl Zeiss Sonnar 85/2 , диафрагма 2
Доброе время суток
вопросец есть... есть у меня Юпитер-9, в ляминевом корпусе, похоже по описанию что резьба там 39... но на зенит М ставится нормально...
А вот чтобы его поставить на олика 510 нужен просто переходник М42-4/3 ?
А вот с Ю-9 (=Зоннаром) было бы поинтересней его конкурента Биометар-80/2,8 сравнить.
Вот несколько моих снимков Ю-9 :
http://lospopadosos.com/friends/Daviskeeys/Portraits/denis-u9.jpg.html
http://lospopadosos.com/friends/Daviskeeys/Portraits/dimon.jpg.html
некоторые черные Юпитеры-9 похоже вообще были без какого-либо просветления, поэтому многие и жалуются на их качество и "мыльность"!
так что всем советую брать только старые белые объективы с буквой П, либо новые с надписью МС !
сегодня пробовал новый черный МС Юпитер-9, он оказался мыльноватым на открытых дырках и по резкости проигрывает моему старому белому Юпитеру-9...
E330 + CZJ Sonnar 85/2,
JPG, resize
диафрагма 2
диафрагма 4
как я уже говорил этот сонар резкий на открытых диафрагмах и резкий от края до края... а еще цвета теплые такие (снимал в JPG и цвета не правил)...и пластичность некая есть.... сравнить с Юпитером-9 будет очень интересно
Выбрались сегодня на прогулку - руки дошли до Ю9 который я одолжил у одногрупника и долгое время (т.е. зиму) он валялся без дела.
Наверное мой экземпляр такой же как и у AeRo: на 2,0 похож на монокль - видны ореолы сияния вокруг ярких объектов, низкий контраст - и как следствие - мутное изображение...
OLYMPUS E-1 + Jupiter-9 2/85mm black M42:
Добрый день всем, купил сегодня вот такой странный "желтый" Ю-9
http://img59.imageshack.us/my.php?image=p1100076ls6.jpg
http://img299.imageshack.us/my.php?image=p1100081ov6.jpg
http://img299.imageshack.us/my.php?image=p1100077wd9.jpg
сначала его брать не хотел, да других не было... это фабричный такой или уже напихали линз в самопальный латунный корпус?
на оправе передней линзы стоит лого красногорского завода, серийник - 6020382, резьба - М42, фокусировка от края до края - за 2с лишним оборота
Не обратил внимание, когда покупал, что объектив желтит... это нормально для Юпитера? А то начитался страхов про радиоактивные желтые такумары... вот и не знаю
вот мой юпитер,просветления не замечено, № 7621130,пару интересных портретов у меня получилось,вобщем мыльноват
http://radikal.ru/F/i007.radikal.ru/0807/44/3cf761234ab2.jpg.html
http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/0807/e1/300a14850b31.jpg.html
Сэмплы :
2.0http://radikal.ru/F/i044.radikal.ru/0807/f0/dd7ebb48af32.jpg.html
2.8http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/0807/84/a7108fbb8ed1.jpg.html
4.0http://radikal.ru/F/i039.radikal.ru/0807/0a/12ca6e1edb6a.jpg.html
5.6http://radikal.ru/F/i050.radikal.ru/0807/3f/4f9643717636.jpg.html
8.0http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0807/86/6274bffd39b7.jpg.html
11http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/0807/ec/a52e14e34578.jpg.html
16http://radikal.ru/F/i060.radikal.ru/0807/54/05388d1350ba.jpg.html
Чтото сомнения у меня насчёт радикала,похоже обработка какаято ведёться,фото чуть отличаются от исходных,ХА пропали например
Давно хотел его!!! Но мужики,за 3 дня проб я не могу ничего выложить с него чего нибудь приличного!!! Готов разбить об угол! если и удаётся,что либо получить,так это после получаса в программах! Всё мыльно,цвета белёсые,резкости нету!!! Понравились только фокусные на кропе,надо будет что иметь в виду,в замену этому уроду! Может где то в студии при постановки света,с него и можно будет что то мягонькое получить,но только не при уличной съёмке! Вообщем сдам его,может кого и устроит!!!
Ну как всегда!!! Плохому танцору и коки мешают!!!! Так и у меня,заклинило в голове--я фоткал всегда на открытой,зажимать кольцо то я и забыл,да оно у меня тугое,да на этом стекле оно и тонкое! Ну вообщем учить и знать матчасть! Ещё раз в этом убедился! А так ничего стёклышко,думаю подружимся! Из минусов--слишком большая амплитуда хода фокусировки,наяривать пальчиками придётся,прежде,чем сфокусируешься! Пару снимков прикладываю,композиция не ахти,просто вышел в сад и начал пробовать!
выкладываю ещё пару фоток! теперь он во всей красе! Но чёрт побери! Как он всё таки "рисует",загляденье!!!
Было 3 шт. Два черных (один МС, другой простой) были мыльными на открытой очень сильно.
Потом нашел белый с буквой "П". Изначально он был под Киев. Переделан умельцем под М42. К сожалению безконечности у него нету наводится где-то до метров 6, но не мылит на окрытой!!! Очень нравиться, очень! Бокэ просто супер!
f/2
f/4 (2.8?)
f/5.6
Здравствуйте!
Недавно приобрел себе первую цифрозеркалку начального уровня, Nikon D60. С двумя простыми объективами NIKKOR 18-55 VR и NIKKOR 55-200 VR. Все бы прекрасно, но друзья, одновременно со мной купившие Кэнон 450D приобрели с ним фиксу 50mm F/1.8 ... и стали расхваливать ее возможности в качестве светосильного портретника. Я посмотрел, что можно к моей прикрутить из имеющегося, и обнаружил что есть либо полтинник от Никон, без автофокуса на моей тушке, либо моторизованные Сигмы 30 и 50 мм. Но цена на любой из них начиналась от 10000 р. И тут я вспомнил, что у меня с древних времен моей молодости завалялся где то объектив от Зенита - Юпитер-9 85/2. Я его нарыл дома и озадачился его подсоединением. Выяснил, что есть два варианта адаптеров - с линзой и без. Линза была отметена сразу, т.к. заведомо ухудшает характеристики объектива. Смирился с потерей бесконечности на безлинзовом варианте переходника, и купил его сегодня за 600 р, сделанный фирмой Jolos.
Объектив у меня такой же в точности, как у YURIY_KOMCITY. № 8206584 (82 г выпуска, черный, не МС, без просветления). Намучался я с ним поначалу, оч.сложно перейти с автоматических объективов на полностью ручной! Тушка его опознавать отказалась, завелась только в ручном (М) режиме, и даже заставила вспышку в ручной режим перевести.
Постепенно стало получаться, и я в результате просто в восторге от данного стекла! Портреты получаются просто загляденье, на мой неприятзательный взгляд. Диафрагма 2 и рядом пока не для меня, очень уж сложно поймать фокус руками, а вот на дырке 4 - очень даже ничего получается. Буду конечно дальше испытывать его, но пока я и так доволен как слон!
Ниже два портрета моих родственников, сделанные этим объективом. Съемка в помещении, ISO 400, F/4, встроенная вспышка (мощность снижена).
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i130/0809/4c/1951d73b4210.jpg.html http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i122/0809/94/d37c983b7704.jpg.html
Фотки под превьюшками большие, по 6 мегабайт примерно. Будьте внимательны, у кого трафик.
Единственный нюанс - когда я смотрю сквозь объектив на просвет, через переднюю линзу, при полностью открытой диафрагме - я явно вижу в одной из линз малюююсенький пузырек, неподалеку от центра линзы. На фотках он вроде никак не проявляется, но всеж как то неприятно - явно брак линзы. Это очень критично?
Небольшое количество пузырьков допускается по ГОСТу. Это не брак. Но лучше, конечно, без них. Попробуйте снимать на диафрагме 2 и без вспышки. У Вас же Никон - там отлично работает подтверждение автофокуса. Будут получаться объемные фото, пусть и чуток нечеткие. А вообще на кропе в комнате им снимать - это Вы зря. Лучше поройте еще и наройте Гелиос 44.
Всем доброго времени суток. Извините если обратился не по адресу, но может быть кто-то сможет помочь или объяснить сей факт. Есть вопрос к знатокам(если кто сталкивался с подобной проблемой большая просьба ответить) Недавно преобрел по сходной цене Nikon D80, финансы не позволяют преобрести дорогую, фирменную оптику, поэтому решил попробовать старые советские объективы(тем более что в общем отзываются о них положительно) на М42 пробовал Юпитер-37А, Гелеос М-44, Мир-1В. Нашёл старый ещё дедовский объектив Юпитер-9 (на М39) 1959г, порылся в инете нашёл неплохие отзывы по данному объективу и решил вочто бы-то нистало его попробовать в действии. Заказал на заводе переходное кольцо с М39 на М42, установил на фот сие "чудо" через переходник-КП-42/Н + кольцо(М39 на М42) и думал сейчас получу шедевр.... и на тебе...косяк... Дальше чем 50см до фотографируемого объекта объектив не фокусируется, до того-как установить объектив я надеялся что зона фокусировки будет не меньше 2ух метров(для портретов годился бы), а тут 50см и всё.... При фокусном расстоянии данного объектива 85мм+кропп=130мм(почти), расстояние в 50см маловато будет...Что я только с ним не делал-разобрал до основания, ставил и убирал юстировочные кольца, пробовал даже на сколько это возможно выкрутить ("выходящую"-заднюю) линзу из посадочного гнезда, что бы сократить растояние от линзы до матрицы...вообщем поиздевался я над ним по полной, но воз и ныне там..может у кого-нибудь была подобная проблема, подскажите буду очень признателен.
Спасибо большое за разъяснения(Век живи век учись). iilljjaap- по поводу М42, есть умельцы которые переделывают переходник-КП-42/Н( я имею в виду для Nikon) и получают "бесконечность" на этих объективах, без использования дополнительной линзы на переходнике . eRzr-отдельное спасибо за наглядный пример (надо подумать над данным хирургическим вмешательством, может быть и решусь)
На этом фокусном лицевые портреты снимают с расстояния 2-3 м, что является обычным расстоянием "разглядывания" человека. Понятно, что из всех правил есть исключение. Может какого-то человека Вам интереснее разглядывать с расстояния пол метра, а другого - 100 м.
деградация качества Юпитера-9 в зависимости от года выпуска:
100% кропы
Юпитер-9 (85/2) диафрагма f/2.0
1979 года выпуска:
1984 года выпуска:
1991 года выпуска:
а также полноразмерные снимки на диафрагме f/2:
Юпитер-9 (белый) 1965 года выпуска:
http://img3.abload.de/img/sdim7639be0v.jpg
Юпитер-9 (черный) 1973 года выпуска:
http://img3.abload.de/img/sdim7634pjgf.jpg
это то с чем я столкнулся когда начал фотографировать Юпитерами-9 ... не знаю с чем это связано, но старые белые Юпитеры-9 намного лучше современных черных с МС покрытием, причем лучше на порядок
видимо поэтому информация на форумах об этом объективе столь противоречивая, кто говорит что отличный портретник, кто говорит что "мыло"... и фотографировать им невозможно
самые лучшие и резкие экземпляры на мой взгляд это старые дальномерные Юпитеры-9! Умельцы их переделывают под М42, я же купил себе для G1 дальномерный практически в идеальном состоянии 63-го года выпуска за смешные деньги, использую его через переходник http://oly43club.ru/forum/index.php?showtopic=949:
А я тут тоже небольшой тестик замутил, если интересно могу потом выложить картинки, стравнил три однотипных объектива
1) Юпитер 9 85/2 M42 черный
2) Зоркий ЗК 85/2 на Contax/Киев - Зоннар Красногорский, прототип Ю-9 из немецких деталей
3) Carl Zeiss Sonnar 85/2.8 M42 для Voightlander VSL1 TM
На дырке 2.8 всех зарулил Карлуша, разницы между Ю-9 и ЗК практически не увидел.
То ли Юпитер хороший, то ли ЗК плохой, по сравнению с Цейсом оба барахло.
Было бы интересно к тесту Carl Zeiss Sonnar T 85/2 добавить... но он рядом в комисионке 12000 стоит
Полностью поддерживаю насчёт качества юпитеров 9, у меня в общем было 5 штук; чёрные, которые мне попались, оказались просто мусор, который внимания не заслуживает. Вчера взял ещё сразу 3 юпитера 9, но судя по номерам, все из редких серий и вот тут я просто протащился и понял насколько бывают прекрасны 9-ые юпитеры: первый - это на м39 с серийником 62001600 был с выпавшим лепестком диафрагмы. Пришлось разобрать и перебрать диафрагму,
надо сказать, я это делал впервые, как и разбирал объектив. Пока собирал 15 лепестков, всё проклял и пару раз хотел просто его выбросить, но надежда на лучшее победила и всё было сделано. От первых тестов я просто выпал в осадок: такого контраста и резкости даже в контровом я просто не ожидал. просто супер... Есть надежда на признание его лучшим портретником. Ещё 2 юпитера - это дальномерные, тоже с редкими номерами в идеальном состоянии на м 39 и контакс, теперь думаю ради них взять дальномерки и попробовать, вдруг они ещё лучше... кстати все экземпляры имеют синеватое просветление и красную букву П.
вместе с ними были взяты 2 гелиоса 44 один 50! года выпуска белый а второй вообще с 00000 номером белый с синеватым просветлением, первые пробы показывают, что не все 44 одинаковые... такой живой картинки я не получал больше ни с одного объектива....
вскоре все домыслы будут подкреплены фотками....
VGR/zymmi
Да такой. И ещё один с № 5017561. Судя по всем каталогам, Г44 выпускались с 58 года, а этот, судя по номеру, 50 года... то есть на 8 лет старше, чем первые выпуски...
Сегодня взял Киев 2 с полным комплектом объективов Юпитер 12, 11, 8, 9, каким-то хитрым глазомером, который, как револьвер, переключается под разные объективы... Буду пробовать прелести дальномерок.... не понравится - продам весь набор...
Конечно тест грубоват..
Для каждого значения диафрагмы делал 2-3 снимка, фокусировался на глаз по видоискателю (переходник без одувана), потом отбирал из них наиболее резкий, что бы исключить погрешность рук .
Сам удивился, что 87 года на открытой почти такой же как и 78-го года, может немного резче. А вот при закрытии дырки в 87-ом, резкости не появилось.. может руки не от туда растут?
Если надо, могу выложить 100% кроп.
Решил таки расчехлить разочаровавший меня Ю9
однако посмотрев снимки.. был приятно удивлён рисунком. Очень мягкие и приятные цвета, вполне резкий - мягкость на 2.0.
http://maxko.fotoplex.ru/PortraitsAndGenre/
2.8 и 2.0
Изза своих кривых рук отправил такое интересное стекло на полку, столько кадров упустил - не просто снимать на открытой дырке!
Но теперь поработает у меня штатником
Был 9 мая на параде. Стоял на Софийской набережной. Почти всё отснял на Юпитер-9 и был приятно удивлён полученным результатом.
Вот один пример:
А как определить дату выпуска объектива? (Юпитера 9 ну и других если есть правила)
Год выпуска - первые две цифры номера, за исключением некоторых опытных и многих выпущенных до 65 года. Дату определить можно только условно: чем больше номер (без первых двух цифр), тем ближе к концу года.
del
Ну так, "дальномерный" - он длиннее!
А вообще "на глаз" так и отличаются: левый - дальномерный, тот что в центре - зеркалочный.
Ещё пара фотографий при помощи этого объектива:
Ваши мнения, уважаемые эксперты?
Ореолы - это, конечно, круто, но лучше их всё-таки добавлять фильтрами по необходимости, а объектив иметь резкий на открытой.
Не, купил я его, и отложил... ореолы - Не мое... Вот ГЕЛИОС да! Такумар полтинник 1.4 ДА! А этим смысл снимать? Может у меня экземпляр еще такой, из новой партии, но мылит он просто ужасно...
Взял себе третий Юпитер-9, на этот раз 1993 года. не МС.
тестовые снимки на открытой дырке, в фотопопе автоуровни и ресайз, снимал в жопег:
Прикупил этот объектив на свой Pentax-K200D.
Видно, что вещь приятная, но не очень удачный экземпляр: в обычных условиях на открытой дырке ореолы
Чуть солнышко заходит - и полностью открытая диафрагма рулит.
Есть у меня Ю-9 55 года.Кто нибудь может дать переходник на Е-520 на пару дней в Москве поиграться?Проверить,стоит-ли игра свеч?
скажите,предлагают взять ЮПИТЕР 9 2х85 автомат на Киев,с моим переходником ххх-4/3 пойдёт на моей е400?)
не сочтите за глупого)
Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите как его разобрать и смазать! а то руки силов таких не имеют крутить!черный, непросветленный! желательно с фото!
MADDoctor
на форуме Пента-клуба это подробно обсуждали: http://www.penta-club.ru/forum/index.php?showtopic=29613&pid=290778&st=0&#entry290778
Спасибо, разобрался! разобрал, смазал, хитро сделан, когда понял как устроен, то 2-й раз разбирал и собирал с легкостью! Диафрагму не разбирал! При окончательной сборке уронил переднюю линзу-скололись края, думал все, капец, собрал протестил, оказалось не все потеряно-прикрывать побольше диафрагму и все нормуль.
Купил, по случаю, Юпитер-9 М-39, дальномер, 1958 года, №5806552, с красной буквой "П", в отражении линз просматривается преобладающий фиолетовый оттенок. Через переходное кольцо М-39->М-42 фокусировался максимально на 40-50 см., при этом понравился он мне очень. В течении недели переделал его на наш рабочий отрезок. Теперь есть бесконечность, минимальная дистанция фокусировки около 1 метра (можно и меньше, но не охота возиться). Он стал в 1.5 раза короче, по габаритам примерно, как Гелиос-44, только передняя линза большая . Если попадаю в фокус, то в центре очень резок, резкость падает к краям, боке равномерное - красивое (субъективно). Объективом очень доволен, не жаль потраченного времени на переделку. При переделке убрал внутреннюю заднюю направляющую с дальномерным толкателем, укоротил корпус, уменьшил высоту фокусировочного кольца, уменьшил высоту кольца диафрагмы, укоротил длинну колец геликоида, укоротил втулку на внутреннем кольце геликоида. Линзоблок не трогал, только почистил от пыли.
rvj, а какая-нибудь инструкция по ковырянию объектива случаем не заволялась? А то у меня такой есть, а толком использовать не получается =((
а я свой все-таки продал. Не покатил он мне. Буду копить на Samyang 85/1.4
Сравнение Юпитера-9 белый (переделанный из дальномера) и Гелиоса 40-2 (черный) по резкости, фотографировал тестовую таблицу, благо одно фокусное расстояние. Взят кроп из центральной части. Подписи говорят о режимах. Мой вывод: Юпитер-9 на дырке 2 показывает сопоставимую резкость в центре кадра с Гелиос-40 на дырке 1.5. На дырке 2 Гелиос-40 более резок, чем Юпитер-9 на той же дырке 2. Юпитер-9 показывает на дырке в 2.8 резкость сопоставимую с Гелиос-40 на дырке в 2.0. Таким образом отставание по резкости в центре кадра на один "стоп".
Обратная картина ближе к краю. Юпитер-9 оказывается таким же по резкости (а может быть и чуть более резким) в сравнении с Гелиос-40 на одинаковых дырках. использовал камерный jpg.
(файлы выложу завтра, когда получу доступ к быстрому интернету, так как из дома медленный интернет и связь постоянно рвется при закачке результатов тестирования)
rvj
А у дальномерного варианта юпитера есть кольцо предварительной установки диафрагмы, или только одно кольцо?
Нет, там нет кольца предварительной установки диафрагмы. Там одно кольцо и на нем нет фиксирующих положений по числам диафрагмы, то есть оно двигается с одинаковым усилием. На мой взгляд этот объектив интересен, именно, на полностью открытой дыре 2.0.
Я печатал на A4 на Epson R-270. Попробуйте и сравним, а то я читал много недовольных мнений относительно черных Юпитеров под Зенит, а вот, как поведёт себя белый? Интересно. Хотел выложить тут фото сегодняшнее, но скорость не позволяет (или позже сегодня, или завтра на работе выложу).
вот небольшой фотоотчет по переделке дальномера в зеркальный вариант. Размеры приблизительные (по памяти). Может кому поможет.
Вот так переделаный Ю-9 (слева) выглядит рядом с Г-44 (справа)
rvj, спасибо за проделанную работу
а я таки кажется нашел современный Юпитер-9 который близок по картинке к старым дальномерным белым вариантам
им оказался экспортный вариант "черный" MC Jupiter 90-х годов выпуска с резьбой М42
экспресс тест на G1 показал что резкость у него на уровне старого белого дальномерного юпитера-9 и более нейтральная правильная цветопередача
тест-обзор с фотографиями чуть позже...
У меня как раз такой
91 года
meamax, возможно вам повезло
Юпитер-9(85/2) и OLYMPUS E-620
2 VGR/zymmi: Ждем фоток Юпитером-9!
Единственное что мне не нравится в этом объективе, так это неудобное кольцо предустановленной диафрагмы.
Плохо ощущается и близко расположено к фокусировочному кольцу.
Мне в руки попался белый Лыткаринского завода, 65 года выпуска, весьма достойный экземпляр, сравним с дальномерным вариантом от КМЗ. Среди поздних черных, ничего подобного не встречал.
Сегодня попался очередной юпитер 9, чёрный не МС, не ожидая ничего интересного решил всё же проверить на резкость на открытой, и был удивлён, до этого экземпляра я такую резкость видел только на белом 6х годов юпитере. Но новая версия лучше по цветам. В общем теперь я узнал что чёрные юпитеры 9 тоже бывают хорошие но очень редко... у меня побывало уже более 10 юпитеров 9, и это второй резкий экземпляр, все остальные чёрные версии в основном были просто ужасны вплоть до перекоса линз, даже МС версии не выдавали ничего приличного.
Всем привет!
Сегодня приобрел черный МС Юпитер 9 на резьбе М42. Тут писали, что год выпуска это первые 2 цифры в серийном номере. У моего номер 0401155 - это значит что он сделан в 2004м году?
N01Z3 поздравялю, афотографии с него как получаются?
Спасибо за поздравления! Сам рад, давно хотел его купить.
Сегодня провел тесты. У меня на руках, помимо МС Юпитера 9, оказались еще Гелиос 40-1 (серебристый на М39) и Super-Takumar 50/1.4.
Сделал небольшой стенд
Снимал на Sony A350 (да простят меня пользователи этого замечательного форума) со штативом в RAW. Фокусировался с помощью фокусировочного экрана, снятого с Зенита 122 по центральной области на глазах мишки, переходник М42-Minolta A без одуванчика. Потом конвертил через фотошоп добавляя яркости автоматом, баланс белого устанавливал пипеткой по белому листу для каждого объектива отдельно.
Вот что получилось (100% кроп центральной области):
Что скажите? Это приемлемый результат для Юпитера 9 или стоит поискать старый 60х годов с резьбой М39 и красной буквой "П" возле передней линзы?
И еще: В процессе эксплуатации оказалось, что при выкручивании объектива на МДФ между фокусировочным кольцом и кольцом диафрагмы образуется щель в пару мм. Это вообще нормально?
про качество картинок судить не возьмусь, а вот щель (не держал юпитер в руках) этот как то совсем не здорово
Да и у меня щель на белом Ю-9, разбирал, убирал юстировочные кольца, но избавиться от неё не удалось.
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1001/7c/a4cbfde6a839.jpg.html
2 N01Z3: Что-то баланс белого очень разный. Я понимаю, что объективы разные, но по-моему он не совсем правильный.
Щели быть не должно. Возможно его разбирали и просто не правильно собрали. Проверьте, кстати, есть ли бесконечность.
Хотя у меня есть Индустар 61 и с ним такая же история В принципе это ерунда.
На счет резкости и прочего: я не люблю сравнивать объективы подобным образом. Это когда снимают всякие миры, игрушки
и прочую ерунду, просто чтобы "тупо" сравнить. Снимать надо в "реальных" условиях. Скажем Юпитер-9 лучше подходит для портретов.
Значит, берем Юпитер-9 и идем снимать портреты. Поснимав им какое-то время вы поймете нравится он вам, или нет.
Ребят, в магазинах видел много, но все новые. А вот стоит ли взять 63его года но с микро царапинками на линзе??? Я так понял, что чем старше, тем лучше???
Да и впринципе, есть ли портретники лучше юпитера? Я хотел взять Гелиос 40, но цены забубенили...
У меня вопрос:
Юпитер-9, 1:2 F=8,5 см, М 39 (Зоркий/ФЭД/Leica) + переходник на m 42
Стоит брать на портрет????
58й год выпуска...
Или лучше взять другой? Снимать хочу и в полный рост, что посоветуйте?
Хотел 40й гелиос брать, но кусается цена(((
Это "дальномерный" вариант, имеет смысл брать, если у Вас камера м4/3. По качеству эти объективы лучше своих"зеркальных" однофамильцев (по крайней мере большинства), но на "зеркалке" будет фокусироваться меньше чем на полметра.
"Hа "зеркалке" будет фокусироваться меньше чем на полметра."
Если переделать то буде бесконечность, но процедура сия трудоемка немного.
Сами думайте, если у Вас есть мастера со слесарными навыками и с оборудованием, то может быть и стоит.
Предлагают мне Юпитер-9 72 года выпуска м39 черный. Судя по фоткам просветление у него отсутствует.
Проверить его нет возможности. Есть ли по у кого опыт/статистика общения с Ю-9 72 года?.
f=2.0
Ребята, всем привет! Стал обладателем Юпитера 9 М39 65г. с в достаточно хорошем состоянии, но с сильно загустевшей смазкой. Разобрал, помыл, почистил, все колечки стали плавать как у нового, но вот по неопытности переборщил со смазкой, и теперь на лепестках диафрагмы появились пятна смазки.
Как сильно влияют смазка на диафрагме на фото, стоит опять разобрать и смыть смазку или не парится ??
Спасибо!!
Да, уж Гелиос-40 - "мечти поэта", а "Юпитер-100Т" 2,5/105 - должен быть ВООБЩЕ. Имеется в виду применимость для Астрофотографии без гидирования, где каждая "копеечка" светосилы может быть весьма знАчима; и резкость нужна достойная при полностью открытой диафрагме.
И в дополнение темы http://www.pentaxforums.com/forums/pentax-slr-lens-discussion/42795-my-jupiter-9-exploding-gumball-bokeh-jsherman999.html
Всетаки не стоит забывать о Ю-9
http://oly43club.ru/forum/index.php?showtopic=1252
Юпитер-9 (85/2) и Samsung NX10
диафрагма 2
а что можно сказать,если сравнивать ю9 и ю3
купил себе сабж. Год выпуска не понятен Со стороны передней линзы номер начинается на 80, со стороны крепления на 85. Похоже собрали один из двух. Цифры на кольце диафрагмы развернуты вниз Вопрос, как развернуть в нормальное положение? Без просветления ваще. На 2 софтит. На 2.8 - нормально. Думал уже возвращать, но попробовал накрутить через переходное колечко бленду от Ю-37 (она, кстати подходит для Canon 50/1.8 . Вместо фильтра вкручивается) Софт, практически исчез. Два кадра на 2. Без бленды и с ней.
еще одно сравнение черного и белого Юпитера-9
http://www.deep-life.ru/jupiter-9/b-w.htm
Разница в контрасте и резкости чёрного Юпитер-9 (вверху) и белого.
Всем доброго времени суток!
Пользуясь опытом eRzr и rvj, я переделал свой Юпитер-9 из дальномерного в зеркальный вариант. Удалось избежать недостатков, которые были свойственны моим предшественникам: бесконечность достигнута, при фокусировке передняя линза не вращается. Если найдется хоть один интересующийся, могу выложить подробное описание технологии переделки с фотографиями и указанием всех размеров. Для модернизации объектива не требуется никаких сверхэкзотических инструментов – обычный минимальный слесарный набор «ножовка-напильники-надфили», разве что я пользовался бормашинкой, но думаю, что и без нее можно справиться.
Кстати, переделка получилась «с запасом» - пришлось не только оставить на месте юстировочные кольца, но и добавить к ним еще пару, так что владельцы камер Никон могут обзавидоваться.
Ничего-себе. Как это Вы сделали, что передняя линза не вращается? Давайте, давайте.
Переделка дальномерного Юпитера-9 в зеркальный.
Мне удалось переделать оправу дальномерного Юпитера и установить его на зеркалку. При наводке на резкость передняя линза не вращается, бесконечность достигнута.
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i102/1102/c4/f9ecad6d28ce.jpg.html
Эта переделка заключается в операциях с оправой объектива. Оправа укорачивается таким образом, чтобы приблизить линзоблок к матрице на разницу рабочих отрезков, равную 16.7мм.
Ниже приведена фотография объектива в разобранном виде после переделки:
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i198/1102/9d/f45cb47809eb.jpg.html
Оправу потенциально можно укоротить в нескольких местах:
1. Глубже посадить линзоблок во внутренний стакан путем удаления юстировочных колец – выигрыш не более 1.5 мм, зависит от толщины колец.
2. Глубже утопить внутренний стакан в промежуточный стакан путем спиливания части резьбы в промежуточном стакане – выигрыш около 6 мм.
3. Глубже утопить промежуточный стакан во внешний стакан путем опиливания передней поверхности внешнего стакана – выигрыш 1.5-2 мм.
4. Глубже утопить внешний стакан в корпус путем укорачивания передней части корпуса и задней части стакана – выигрыш около 9 мм.
В сумме получаем около 18.5 мм, то есть как раз то, что нам нужно, даже с некоторым запасом. Мне пришлось при сборке не только оставить на месте юстировочные кольца, но и добавить к ним еще 0,7 мм – среднее из колец на фотографии сделано на скорую руку из куска медной проволоки.
Важно! Предлагаемая технология переделки проверена мной только на одном объективе. У других объективов могут быть различия в размерах. Поэтому прежде чем браться за переделку по моим стопам убедитесь, что она возможна. Например, после отпиливания части корпуса в нем должно остаться хоть немного резьбы – у меня осталось 4 мм, я считаю это достаточным. Всех подводных камней предусмотреть не могу, увы; ищите их сами.
Описание инструментов и технологии.
Используемые инструменты и материалы:
• штангенциркуль или колумбус
• набор надфилей
• личной напильник
• маленькая ножовка по металлу
• сверло ø1.5 мм
• бормашинка и цилиндрическая фреза
• шило для наметки центров отверстий
• настольные тиски
• наждачная бумага №№ 120 и 150
• набор часовых отверток
• скальпель или тонкий острый нож
• небольшая малярная кисть
• метчик М2
• винт и гайка М2
• смазка Циатим-201
• клей БФ-2
• маркер для CD
• вата, зубочистки, моющее средство для посуды.
Совет: при выборе режущих инструментов в данном конкретном случае можно пользоваться дешевыми марками, потому что обрабатывать мы будем мягкий алюминий, но безусловно лучше обзавестись нормальным набором инструмента. Напильники и надфили должны иметь не слишком мелкую насечку (мелкая быстро забивается стружкой), и быть если не новыми, то хотя бы не «лысыми». А вот на отвертках не экономьте! Убитые шлицы мелких шпилек восстановить практически невозможно!
Технология.
До обработки деталей их нужно обязательно очистить от смазки, чтобы на нее не налипали опилки. Части корпуса и геликода достаточно промыть под горячей водой с моющим средством для посуды. Корпус линзоблока не промывать, а насухо вытереть ветошью. В процессе обработки постоянно очищать детали от опилок при помощи кисти. При обработке колец шкалы диафрагм и шкалы расстояний нужно полностью выкрутить из них крепежные шпильки, в противном случае от вибрации они выкрутятся сами и неминуемо потеряются.
Пилить предстоит в основном трубчатые детали. Линия распила намечается при помощи штангенциркуля – процарапывается заостренным концом одной из губок параллельно ближайшему краю. Распиливаемая деталь зажимается в тиски через прокладки. В качестве прокладок можно использовать кожу, дощечки из мягкого дерева (сосны) или сложенный в несколько раз лист бумаги. Зажимать деталь в тиски можно только в направлении, параллельном ее оси, во избежание деформации. Тиски я рекомендую использовать в качестве только упора для детали, зажимать деталь несильно, удерживать ее свободной рукой. Пилить детали следует не одним резом, как дрова, а по мере пиления проворачивая деталь в тисках и придерживаясь намеченной линии. Если все делать аккуратно, то можно одной только ножовкой достигнуть точности порядка 0.3-0.5 мм. После пиления нужно напильником в нескольких направлениях выровнять поверхность. Затем положить на стол кусок наждачной бумаги №120, на нее помесить деталь и, двигая ее круговыми движениями, добиться плоскости распила. Потом поменять бумагу на более мелкую, №150, и повторить операцию. Потом маленьким куском 150-й наждачки снять фаску с двух сторон. Снимать совсем немного, только чтобы кромки не были острыми на ощупь. Если распиливаемая деталь имела резьбу, то после снятия фасок острым тонким ножом или скальпелем нужно подправить заход резьбы.
Пошаговая инструкция по переделке.
1. Выкрутить 3 шпильки из кольца шкалы диафрагмы, снять его. Уменьшить высоту кольца с задней стороны (см. рис.). Примечание: в моем случае после сборки в этом месте остался зазор около 1.0 мм; возможно, высоту кольца можно было оставить несколько большую – экспериментируйте сами.
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/1102/fc/ef1086819e05.jpg.html
2. Взявшись руками за оправу передней линзы и за корпус, выкрутить против часовой стрелки линзоблок из геликода.
3. Выкрутить 3 шпильки из кольца шкалы расстояний, снять его. Уменьшить высоту кольца с задней стороны (см. рис.).
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143/1102/21/10731a0bcc0a.jpg.html
4. Выкрутить 2 шпильки из корпуса, расположенные по сторонам от шкалы глубины резкости. Эти шпильки больше не понадобятся, убрать в НЗ.
5. Выкрутить против часовой стрелки из корпуса геликод в сборе.
6. Промыв корпус, уменьшить его высоту с передней стороны (см. рис.). Предварительно убедиться, что после уменьшения высоты в нем останется хотя бы 3-4 мм внутренней резьбы. На рубчатой поверхности корпуса напротив нулевой метки шкалы глубины резкости поставить отметку, я для этого воспользовался сверлом ø 1.5 мм. Если неясно из рисунка: высота в 24.2 мм указана от опорной поверхности, которой корпус объектива ложится на байонет камеры или на переходник, т.е. не от самого «хвоста» объектива. Общая высота детали составила 28.8 мм.
http://radikal.ru/F/i074.radikal.ru/1102/18/2718735dcda3.jpg.html
7. Выкрутить 2 винта, стопорящие вращение привода дальномера, вкрученного сзади в промежуточный стакан. Выкрутить привод дальномера из стакана. Оба винта и привод можно убирать – они более не понадобятся.
8. Выкрутить винт, стопорящий в крайних положениях промежуточный стакан геликода. Разобрать геликод и промыть его части (см. рис.).
http://radikal.ru/F/i082.radikal.ru/1102/52/23e3fd7cf717.jpg.html
9. Уменьшить высоту внутреннего стакана геликода с задней стороны (см. рис., указатель «отпилить здесь»).
http://radikal.ru/F/i012.radikal.ru/1102/a6/c34f8b8637c7.jpg.html
10. Уменьшить высоту внешнего стакана геликода с задней стороны до 14.3 мм от кольцевого выступа (см. рис.). При помощи напильника уменьшить толщину кольцевого выступа до 2.1 мм. При помощи бормашинки с цилиндрической фрезой сточить часть выступа на внутренней стороне «ступеньки» (см. указатель «Сточить выступ» на рис.). Вкрутить во внешний стакан геликода промежуточный стакан и найти нужный заход резьбы. При правильно подобранном заходе резьбы, вкрутив промежуточный стакан до упора (положение бесконечности), можно видеть отверстие под стопорящий винт у края ступеньки. Если это отверстие не доходит до ступеньки, то нужно либо подобрать иной заход резьбы, либо еще уменьшить толщину кольцевого выступа. Вкрутить стопорящий винт, проверить, не задевает ли он за опиленную поверхность кольцевого выступа. При необходимости обработать поверхность напильником. При выкручивании из внешнего стакана промежуточного пометить выбранный заход резьбы, и более от него не отступать.
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i086/1102/70/bee4d63b0638.jpg.html
11. Продлить один из пазов на задней стороне внешнего стакана до 9 мм (см. рис.). Уменьшить высоту ступеньки до 6.4 мм (см. рис.). Восстановить при помощи скальпеля внутреннюю геликодную резьбу стакана и внешнюю резьбу для соединения с корпусом.
http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i330/1102/70/2b61cf14e050.jpg.html
12. При помощи бормашинки с цилиндрической фрезой удалить часть внутренней мелкой резьбы промежуточного стакана – эта резьба предназначалась для соединения с приводом дальномера. Сейчас эта резьба ограничивает углубление внутреннего стакана в промежуточный. Должно остаться 4 мм резьбы – это 3-4 витка (см. второй рис.). Уменьшить высоту стакана спереди до 10 мм по гладкой (не резьбовой) части. Удалить декоративный кольцевой выступ на передней части стакана (см. первый рис.). Соблюдая выбранный заход резьбы вкрутить промежуточный стакан во внешний стакан геликода, и маркером через расточенный в п.11 паз отметить, какой сектор промежуточного стакана должен быть удален. Этот сектор составляет около 270 градусов, его края соответствуют вращению промежуточного стакана при наводке на резкость от бесконечности до минимума. Срезать сектор по наклонной линии (см. второй рис., край сектора с заглублением 4 мм соответствует положению «∞», 8 мм – «1.15м»). Срез по наклонной линии – самый сложный этап работы. Я резал изнутри при помощи бормашинки и отрезного круга, вероятно, можно резать снаружи, наметив линию отреза изолентой. Задача усложняется наличием резьбы.
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i196/1102/48/94fd3d9222bc.jpg.html
13. Соблюдая выбранный заход резьбы, вкрутить промежуточный стакан во внешний стакан геликода. Вкрутить внутренний стакан в промежуточный стакан, выбрав правильный заход резьбы, при котором процесс закручивания наиболее плавный. В положении «∞» (когда все стаканы вкручены до упора) немного ослабить внутренний стакан, выкрутив его из промежуточного на небольшой, около 5°, угол, чтобы избежать заклинивания. Наметить шилом центр отверстия через расточенный в п.11 паз. Просверлить отверстие ø 1.5-1.6 мм у края резьбовой части внутреннего стакана (см. рис.). Нарезать в отверстии резьбу М2 при помощи метчика. Выправить внутреннюю резьбу стакана, в которую ввинчивается линзоблок, при помощи скальпеля. Вкрутить линзоблок, убедится в свободном его вкручивании.
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i123/1102/01/c896d3a5c87d.jpg.html
14. Изготовить (или подобрать готовый) винт М2 длиной 7 мм с цилиндрической головкой. Можно вместо него использовать шпильку. Я использовал винт М2Х5 (5 мм – резьбовая часть), купленный за 5 рублей в магазине инструмента Proxxon. Его головку пришлось обточить до ø 2.5 мм (см. рис.). Этот винт будет не давать вращаться друг относительно друга внешнему и внутреннему стаканам, позволяя им, однако, осевое движение за счет продольного перемещения винта в пазу, который был проточен в п.11. Проверить свободу перемещения головки винта в пазу, при необходимости обточить головку винта или расширить паз.
http://radikal.ru/F/i079.radikal.ru/1102/10/232e01f2e666.jpg.html
15. В месте вкручивания винта толщина стенки внутреннего стакана не более 2 мм, поэтому я еще усилил это место, приклеив снаружи к стакану подрезанную гайку М2, показать на фото не могу.
16. Собрать объектив, не устанавливая на место кольца шкал диафрагмы и расстояний. Установить объектив на фотоаппарат. Добавляя/убирая/заменяя юстировочные кольца, добиться резкости на бесконечности.
17. При установленном на бесконечность объективе (все стаканы вкручены до упора, резкость на бесконечности подтверждена визуально) надеть на объектив кольцо шкалы расстояний и совместить отметку «∞» с нулевой меткой шкалы глубины резкости. Через 3 отверстия под шпильки на кольце шкалы расстояний наметить центры отверстий на промежуточном стакане. Снять кольцо шкалы расстояний. Снять объектив с фотоаппарата и вывинтить линзоблок.
18. По намеченным центрам отверстий при помощи сверла ø1.5 мм просверлить небольшие углубления. Глубина их – не более 1 мм.
19. Собрать объектив, не устанавливая на место кольцо шкалы диафрагм. Если красная метка на оправе передней линзы, по которой устанавливается диафрагма, находится в неудобном месте (например, диаметрально противоположна нулевой метке шкалы глубины резкости и при установленном на камеру объективе оказывается внизу), то маркером отметить местоположение новой метки (см. рис., левая красная точка). В противном случае следующие 3 пункта можно пропустить. При нанесении новой метки следить за тем, чтобы она оказалась строго на одной линии с нулевой меткой шкалы глубины резкости.
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i108/1102/d8/edcb5439358e.jpg.html
20. Выкрутить линзоблок из объектива. Надежно прикрыть линзы объектива от возможного попадания опилок. Также защитить скотчем зазор между приводом диафрагмы и оправой передней линзы. По маркерной отметке нанести новую метку шкалы диафрагм сверлом ø1.5 мм.
21. Открыть диафрагму на максимум (f/2) и установить на место кольцо шкалы диафрагм. Совместить значение «2» на кольце с вновь нанесенной красной меткой. Через 3 отверстия под шпильки на кольце шкалы диафрагм наметить шилом центры отверстий на приводе диафрагмы (см. рис.).
http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i202/1102/b6/2921d1051a5f.jpg.html
22. Сняв кольцо шкалы диафрагм, по намеченным центрам отверстий при помощи сверла ø1.5 мм просверлить небольшие углубления. Глубина их – не более 1 мм.
23. Еще раз разобрать объектив, все детали промыть и избавить от намека на стружку, зачернить потенциально опасные в плане бликов поверхности, смазать геликод Циатим-201, собрать. Выдавливающиеся из резьбы излишки смазки удалить при помощи клочка ваты, намотанного на зубочистку. При ввинчивании геликода в сборе в корпус капнуть на последние пару витков резьбы клея, чтобы избежать самопроизвольного вывинчивания.
Про изготовление юстировочных колец.
Одно из колец (на фото не показано) я изготовил из куска фольгированного стеклотекстолита толщиной 0.2мм. Технология проста:
1. Измерить внутренний диаметр имеющихся юстировочных колец, при необходимости (если надеваются на линзоблок с трудом) увеличить полученный результат на 0.5мм.
2. Установить раствор штангенциркуля на половину полученного значения, зафиксировать винтом. Штангенциркуль должен иметь заточенные губки.
3. Уложить заготовку на ровную твердую поверхность и процарапать штангенциркулем отверстие по радиусу. Процарапывать в несколько заходов.
4. Наружную форму кольца вырезать обычными канцелярскими ножницами. Ширина кольца получается около 2мм.
5. Поскольку поверхности, подвергшиеся обработке, не идеально чисты, и могут служить источником стеклянной пыли (текстолит – это клееное стекловолокно), то необходимо защитить внутренности объектива от этой пыли. Для этого достаточно промазать поверхности, т.е. торцы вырезанного кольца, любым защищающим составом. Я использовал цапонлак, предполагаю, что упомянутый ранее БФ-2 тоже подойдет.
Все!
Несколько слов об авторстве, копирайте и ответственности.
Описанная выше методика была разработана мной. Были использованы материалы ветки этого форума только в пределах определения принципиальной возможности такой переделки. Один из использованных в статье рисунков взят из каталога объективов, составленного А.Ф. Яковлевым (1970 г.), прочие фото – мои. Полагаю, что эта методика не уникальна, но подобных описаний я не видел. Поэтому при копировании/цитировании этого поста или его части прошу указывать авторство. Со всей ответственностью заявляю, что при модернизации объектива по описанной методике можно получить требуемый результат, при условии, что все размеры исходного объектива будут совпадать с теми, что были у меня.
что-то не могу закрыть диафрагму на юпитере-9, получается все время открытая стоит. прыгалки вроде нет, кручу кольцо - ноль реакции. подскажите где эта собака порылась?
Всем доброго времени!
Решил написать сюда,так как виновник торжества Юпитер-9.Почему-то дернуло меня снимать на полностью закрытой дырке(16).В итоге,после нажатия на спуск ,аппарат(E-520)упорно не хочет видеть флешку(San Disk Ultra 2/4GB/15 Mb/s).Думаю все,
ей конец!Переключаюсь на xD.Все путем,работает.Вставляю вторую CF,дырку ту-же,16.Жмем на спуск,результат тот-же.Ну думаю сам себе,молодец дядя.!Две флехи за пару минут,это круто.
Все оказалось не так страшно,как я себе представил.Сбросил настройки камеры на завод,и подружилась она с флехами.Все кадры на месте,за исключением двух последних.В принципе и они есть,только как квадрат Малевича.Кто,что может по
этому поводу рассказать?Да,снимаю в раве всегда.Думаю данная информация комуто поможет,и может интересна для разработчиков одувана(спасибо им большое!).
Снимок этим стеклом:
Еще пример. http://www.flickr.com/photos/hanbar/5634666272/
http://www.flickr.com/photos/hanbar/5634666272/ by http://www.flickr.com/people/hanbar/, on Flickr
f 2.0.
Ребята, подскажите, пожалуйста, на всех ваших примерах по переделке объективов не увидел следующее - как разбирается верхняя линз группа., та что надо диафрагмой У меня старый дальномерный объектив, хочу его верхнюю часть перекинуть в более новый объектив Юпитер 9. Ни как не могу понят, как разобрать...... не хочу повредить стекла....
Собираюсь купить такой объектив 1959 г.в., который был переделан на М42. У меня - micro 3\4, использовать буду с переходным кольцом М42-m4\3.
Нет ли противопоказаний, нужно ли особо проверять фокусировку на бесконечность? Или переделка не мешает совместимости с micro 4\3?
Спасибо!
Юпитер 9 МС, м42, 90 г.в. резкий на открытой.
Диафрагма 2.0
http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/1201/94/771bdb4a9974.jpg http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i520/1201/a3/1f8ea53cfd0b.jpg http://radikal.ru/F/i017.radikal.ru/1201/c2/efeb2b242ec7.jpg
P.S. Все-таки белый дальномерный м39, 58 г.в. контрастней и резче зеркального.
На первом фото зеркальный на втором дальномерный.
Диафрагма 2.0
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/1201/e6/746847dbaf1d.jpg http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i506/1201/4e/b40897ffd59d.jpg
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)