Пожалуйста, помогите с выбором., е520 против е620 Опции

[Stalker]

Недавно продал малыша е420.

Сейчас стою перед выбором е520 кит за 550 уе.
Или
е620 кит за 790 уе


цены в долларе приблизительные (+- 20)

Вот вопрос знатокам - стоит ли брать 620, если можно взять 520.
Будут ли там бонусы, пропорциональные цене?

[klon]

Я снимаю китовыми глазами 14-42 и 40-150 в диапазоне ИСО100-1600 (на улице при хорошем свете до 3200, но уже есть шумы) и результатами очень доаволен. Портреты на ИСО 400-640 иногда такие, что я даже шумы не давлю - их почти нет или они даже дополняют картинку. Можно снимать на ИСО 1000 почти с тем же количеством шумов, что и nikonД90 или даже nikД300-й на тех же ИСО. На самом деле цена вопроса - это выдержка и дин. диапазон (ДД). Даже на исо 3200 вы сможете получать весьма неплохие по качеству снимки. Реально ли? Поэкспериментируейте сами. Может и мне потом что подскажете.
Что нужно:
1)Съемка в orf. Рав первичен и далее из него можно многое вылепить.
2)OlMaster или OlStudio (имеет доп. опцию удаления ложных цветов по сравн. с OlMaster, хотя и не актуально).
3)Резкозть устан. на макс.=2 (не принципиально, потом можно выбрать, но шумы так видны сразу).
4)Сдвиг экспозиции (п.м."I") для общего режима (средне-взвеш.) лично у меня= макс.=1 (это подстройка автомата экспопары камеры, наподобие настр АФ для объективов). В заводских настройках экспоз-я занижена, снимки изначально в рав - темные. Все нацелено на получение максимального ДД и нормальных JPG.
5)Экспозамер - общий (по всему кадру) - это в рав уже не скорректируешь.
6)Лучше снимать сразу в "авто", чтобы сразу без лишних кликов оценивать потом картинку в программе (все эти режимы - настраиваемые, потом можно менять).
7)И ГЛАВНОЕ==>>> При съемке устанавливайте экспозицию +0,7...+1,7 или даже до +2. Т.е. суммарный сдвиг соответственно +1,7... +2,7 - до +3. Потом при проявке рава в программе движок сдвинете обратно (следите за гистограммой).

Абсурд? Зачем сначала сдвигать, чтобы потом - обратно...
Нет, не абсурд! Вы дадите матрице больше времени на экспонирование. А значит АЦП лучше разберется в потоке сигнал/шум. Потери цвета практически не происходит даже в светах (у камеры есть запас ДД)! Обратным движком в программе возвращаете экспозицию на место. Со временем, приноровитесь когда и сколько добавлять. Поверьте, иногда снимок сделанный так на исо 640 по качеству лучше, чем на исо 200! Проверено.
Что получаем?
- Гораздо более качественную прорисовку теней. Теперь не обязательно топить шумы в провалах на "нормал", можно оставлять и на "авто". На "авто" ведь получаем максимальный ДД самого снимка. При съемке с пыхой - вообще сказка. Ставлю принудительный автомат. В настройках у меня включена синхронизация. Пыха так балансирует свет сама, что даже гистограмма потом выглядит почти идеальной горкой: ни тебе пересветов (иногда, но совсем мелкие), ни тебе провалов.
- Более мягкое боке на "нормал".
- Китовые глаза на f>3,5 больше не проблема.
Чем жертвуем?
- Возможны неустранимые пересветы (чаще они незначительны, если вы уже приноровились).
- Выдержкой. То, что камеры с кроп=1,5 снимают, например, при 1/100, - е-620 снимет это на том же ИСО ~ на 1/50...60 (для суммарного сдвига= около+1,7...+2 ). Либо надо задрать ИСО приблизительно на два стопа. Согласитесь, что чаще всего выдержки 1/125 ... 1/300 бывает достаточно. Поэтому, когда автомат предлагает экспопару с 1/1000 - жертвуйте ею в пользу качества!
Удачных снимков! Пишите о своих результатах экспериментов и выводах. Оч. интересно.

[Photo_Lyubitel]

Я снимаю китовыми глазами 14-42 и 40-150 в диапазоне ИСО100-1600 (на улице при хорошем свете до 3200, но уже есть шумы) и результатами очень доаволен. Портреты на ИСО 400-640 иногда такие, что я даже шумы не давлю - их почти нет или они даже дополняют картинку. Можно снимать на ИСО 1000 почти с тем же количеством шумов, что и nikonД90 или даже nikД300-й на тех же ИСО. На самом деле цена вопроса - это выдержка и дин. диапазон (ДД). Даже на исо 3200 вы сможете получать весьма неплохие по качеству снимки. Реально ли? Поэкспериментируейте сами. Может и мне потом что подскажете.
Что нужно:
1)Съемка в orf. Рав первичен и далее из него можно многое вылепить.
2)OlMaster или OlStudio (имеет доп. опцию удаления ложных цветов по сравн. с OlMaster, хотя и не актуально).
3)Резкозть устан. на макс.=2 (не принципиально, потом можно выбрать, но шумы так видны сразу).
4)Сдвиг экспозиции (п.м."I") для общего режима (средне-взвеш.) лично у меня= макс.=1 (это подстройка автомата экспопары камеры, наподобие настр АФ для объективов). В заводских настройках экспоз-я занижена, снимки изначально в рав - темные. Все нацелено на получение максимального ДД и нормальных JPG.
5)Экспозамер - общий (по всему кадру) - это в рав уже не скорректируешь.
6)Лучше снимать сразу в "авто", чтобы сразу без лишних кликов оценивать потом картинку в программе (все эти режимы - настраиваемые, потом можно менять).
7)И ГЛАВНОЕ==>>> При съемке устанавливайте экспозицию +0,7...+1,7 или даже до +2. Т.е. суммарный сдвиг соответственно +1,7... +2,7 - до +3. Потом при проявке рава в программе движок сдвинете обратно (следите за гистограммой).

Абсурд? Зачем сначала сдвигать, чтобы потом - обратно...
Нет, не абсурд! Вы дадите матрице больше времени на экспонирование. А значит АЦП лучше разберется в потоке сигнал/шум. Потери цвета практически не происходит даже в светах (у камеры есть запас ДД)! Обратным движком в программе возвращаете экспозицию на место. Со временем, приноровитесь когда и сколько добавлять. Поверьте, иногда снимок сделанный так на исо 640 по качеству лучше, чем на исо 200! Проверено.
Что получаем?
- Гораздо более качественную прорисовку теней. Теперь не обязательно топить шумы в провалах на "нормал", можно оставлять и на "авто". На "авто" ведь получаем максимальный ДД самого снимка. При съемке с пыхой - вообще сказка. Ставлю принудительный автомат. В настройках у меня включена синхронизация. Пыха так балансирует свет сама, что даже гистограмма потом выглядит почти идеальной горкой: ни тебе пересветов (иногда, но совсем мелкие), ни тебе провалов.
- Более мягкое боке на "нормал".
- Китовые глаза на f>3,5 больше не проблема.
Чем жертвуем?
- Возможны неустранимые пересветы (чаще они незначительны, если вы уже приноровились).
- Выдержкой. То, что камеры с кроп=1,5 снимают, например, при 1/100, - е-620 снимет это на том же ИСО ~ на 1/50...60 (для суммарного сдвига= около+1,7...+2 ). Либо надо задрать ИСО приблизительно на два стопа. Согласитесь, что чаще всего выдержки 1/125 ... 1/300 бывает достаточно. Поэтому, когда автомат предлагает экспопару с 1/1000 - жертвуйте ею в пользу качества!
Удачных снимков! Пишите о своих результатах экспериментов и выводах. Оч. интересно.

Я так понимаю, это вы откуда-то переведенный пост дернули? Это правда метод или прикол такой?

Это что, мне значит надо вместо ISO200 1/1000 секунды снимать на ISO800 1/250 при той же диафрагме, тщательно следя за отсутствием пересветов, а потом всё это вытаскивать в минус при конвертации RAW? И всё это, чтобы избежать шумов на ISO200? (А в цитате была фраза про "надоели шумы на ISO200" - из цитаты их потом убрали).

Похоже на развод откровенно.

[tupolev140]

Я так понимаю, это вы откуда-то переведенный пост дернули? Это правда метод или прикол такой?

Это что, мне значит надо вместо ISO200 1/1000 секунды снимать на ISO800 1/250 при той же диафрагме, тщательно следя за отсутствием пересветов, а потом всё это вытаскивать в минус при конвертации RAW?

как это у вас с повышением чувствительности удлиняется выдержка? O_o
Если мне надо снять в тёмном помещении то при 200исо и скажем f2 требует 1/30. А надо бы покороче выдержку, тогда ставлю 800исо и следовательно выдержка будет 1/125. Делаю поправку +1 ступень, и выдержка уже 1/60...

наглядно?