Пожалуйста, помогите с выбором., е520 против е620 Опции

[Stalker]

Недавно продал малыша е420.

Сейчас стою перед выбором е520 кит за 550 уе.
Или
е620 кит за 790 уе


цены в долларе приблизительные (+- 20)

Вот вопрос знатокам - стоит ли брать 620, если можно взять 520.
Будут ли там бонусы, пропорциональные цене?

[klon]

Я снимаю китовыми глазами 14-42 и 40-150 в диапазоне ИСО100-1600 (на улице при хорошем свете до 3200, но уже есть шумы) и результатами очень доаволен. Портреты на ИСО 400-640 иногда такие, что я даже шумы не давлю - их почти нет или они даже дополняют картинку. Можно снимать на ИСО 1000 почти с тем же количеством шумов, что и nikonД90 или даже nikД300-й на тех же ИСО. На самом деле цена вопроса - это выдержка и дин. диапазон (ДД). Даже на исо 3200 вы сможете получать весьма неплохие по качеству снимки. Реально ли? Поэкспериментируейте сами. Может и мне потом что подскажете.
Что нужно:
1)Съемка в orf. Рав первичен и далее из него можно многое вылепить.
2)OlMaster или OlStudio (имеет доп. опцию удаления ложных цветов по сравн. с OlMaster, хотя и не актуально).
3)Резкозть устан. на макс.=2 (не принципиально, потом можно выбрать, но шумы так видны сразу).
4)Сдвиг экспозиции (п.м."I") для общего режима (средне-взвеш.) лично у меня= макс.=1 (это подстройка автомата экспопары камеры, наподобие настр АФ для объективов). В заводских настройках экспоз-я занижена, снимки изначально в рав - темные. Все нацелено на получение максимального ДД и нормальных JPG.
5)Экспозамер - общий (по всему кадру) - это в рав уже не скорректируешь.
6)Лучше снимать сразу в "авто", чтобы сразу без лишних кликов оценивать потом картинку в программе (все эти режимы - настраиваемые, потом можно менять).
7)И ГЛАВНОЕ==>>> При съемке устанавливайте экспозицию +0,7...+1,7 или даже до +2. Т.е. суммарный сдвиг соответственно +1,7... +2,7 - до +3. Потом при проявке рава в программе движок сдвинете обратно (следите за гистограммой).

Абсурд? Зачем сначала сдвигать, чтобы потом - обратно...
Нет, не абсурд! Вы дадите матрице больше времени на экспонирование. А значит АЦП лучше разберется в потоке сигнал/шум. Потери цвета практически не происходит даже в светах (у камеры есть запас ДД)! Обратным движком в программе возвращаете экспозицию на место. Со временем, приноровитесь когда и сколько добавлять. Поверьте, иногда снимок сделанный так на исо 640 по качеству лучше, чем на исо 200! Проверено.
Что получаем?
- Гораздо более качественную прорисовку теней. Теперь не обязательно топить шумы в провалах на "нормал", можно оставлять и на "авто". На "авто" ведь получаем максимальный ДД самого снимка. При съемке с пыхой - вообще сказка. Ставлю принудительный автомат. В настройках у меня включена синхронизация. Пыха так балансирует свет сама, что даже гистограмма потом выглядит почти идеальной горкой: ни тебе пересветов (иногда, но совсем мелкие), ни тебе провалов.
- Более мягкое боке на "нормал".
- Китовые глаза на f>3,5 больше не проблема.
Чем жертвуем?
- Возможны неустранимые пересветы (чаще они незначительны, если вы уже приноровились).
- Выдержкой. То, что камеры с кроп=1,5 снимают, например, при 1/100, - е-620 снимет это на том же ИСО ~ на 1/50...60 (для суммарного сдвига= около+1,7...+2 ). Либо надо задрать ИСО приблизительно на два стопа. Согласитесь, что чаще всего выдержки 1/125 ... 1/300 бывает достаточно. Поэтому, когда автомат предлагает экспопару с 1/1000 - жертвуйте ею в пользу качества!
Удачных снимков! Пишите о своих результатах экспериментов и выводах. Оч. интересно.

[Photo_Lyubitel]

Я снимаю китовыми глазами 14-42 и 40-150 в диапазоне ИСО100-1600 (на улице при хорошем свете до 3200, но уже есть шумы) и результатами очень доаволен. Портреты на ИСО 400-640 иногда такие, что я даже шумы не давлю - их почти нет или они даже дополняют картинку. Можно снимать на ИСО 1000 почти с тем же количеством шумов, что и nikonД90 или даже nikД300-й на тех же ИСО. На самом деле цена вопроса - это выдержка и дин. диапазон (ДД). Даже на исо 3200 вы сможете получать весьма неплохие по качеству снимки. Реально ли? Поэкспериментируейте сами. Может и мне потом что подскажете.
Что нужно:
1)Съемка в orf. Рав первичен и далее из него можно многое вылепить.
2)OlMaster или OlStudio (имеет доп. опцию удаления ложных цветов по сравн. с OlMaster, хотя и не актуально).
3)Резкозть устан. на макс.=2 (не принципиально, потом можно выбрать, но шумы так видны сразу).
4)Сдвиг экспозиции (п.м."I") для общего режима (средне-взвеш.) лично у меня= макс.=1 (это подстройка автомата экспопары камеры, наподобие настр АФ для объективов). В заводских настройках экспоз-я занижена, снимки изначально в рав - темные. Все нацелено на получение максимального ДД и нормальных JPG.
5)Экспозамер - общий (по всему кадру) - это в рав уже не скорректируешь.
6)Лучше снимать сразу в "авто", чтобы сразу без лишних кликов оценивать потом картинку в программе (все эти режимы - настраиваемые, потом можно менять).
7)И ГЛАВНОЕ==>>> При съемке устанавливайте экспозицию +0,7...+1,7 или даже до +2. Т.е. суммарный сдвиг соответственно +1,7... +2,7 - до +3. Потом при проявке рава в программе движок сдвинете обратно (следите за гистограммой).

Абсурд? Зачем сначала сдвигать, чтобы потом - обратно...
Нет, не абсурд! Вы дадите матрице больше времени на экспонирование. А значит АЦП лучше разберется в потоке сигнал/шум. Потери цвета практически не происходит даже в светах (у камеры есть запас ДД)! Обратным движком в программе возвращаете экспозицию на место. Со временем, приноровитесь когда и сколько добавлять. Поверьте, иногда снимок сделанный так на исо 640 по качеству лучше, чем на исо 200! Проверено.
Что получаем?
- Гораздо более качественную прорисовку теней. Теперь не обязательно топить шумы в провалах на "нормал", можно оставлять и на "авто". На "авто" ведь получаем максимальный ДД самого снимка. При съемке с пыхой - вообще сказка. Ставлю принудительный автомат. В настройках у меня включена синхронизация. Пыха так балансирует свет сама, что даже гистограмма потом выглядит почти идеальной горкой: ни тебе пересветов (иногда, но совсем мелкие), ни тебе провалов.
- Более мягкое боке на "нормал".
- Китовые глаза на f>3,5 больше не проблема.
Чем жертвуем?
- Возможны неустранимые пересветы (чаще они незначительны, если вы уже приноровились).
- Выдержкой. То, что камеры с кроп=1,5 снимают, например, при 1/100, - е-620 снимет это на том же ИСО ~ на 1/50...60 (для суммарного сдвига= около+1,7...+2 ). Либо надо задрать ИСО приблизительно на два стопа. Согласитесь, что чаще всего выдержки 1/125 ... 1/300 бывает достаточно. Поэтому, когда автомат предлагает экспопару с 1/1000 - жертвуйте ею в пользу качества!
Удачных снимков! Пишите о своих результатах экспериментов и выводах. Оч. интересно.

Я так понимаю, это вы откуда-то переведенный пост дернули? Это правда метод или прикол такой?

Это что, мне значит надо вместо ISO200 1/1000 секунды снимать на ISO800 1/250 при той же диафрагме, тщательно следя за отсутствием пересветов, а потом всё это вытаскивать в минус при конвертации RAW? И всё это, чтобы избежать шумов на ISO200? (А в цитате была фраза про "надоели шумы на ISO200" - из цитаты их потом убрали).

Похоже на развод откровенно.

[klon]

Я так понимаю, это вы откуда-то переведенный пост дернули? Это правда метод или прикол такой?

Это что, мне значит надо вместо ISO200 1/1000 секунды снимать на ISO800 1/250 при той же диафрагме, тщательно следя за отсутствием пересветов, а потом всё это вытаскивать в минус при конвертации RAW? И всё это, чтобы избежать шумов на ISO200? (А в цитате была фраза про "надоели шумы на ISO200" - из цитаты их потом убрали).

Похоже на развод откровенно.

[[
Решил отписаться прямо здесь же. 4 дня назад написал и попытался выложить примерно то же содержимое. Но оно, похоже, еще долго будет проверяться. Так что, если встретите повтор, приношу свои извинения. Выкладываю дополненное и переработанное.
Странный сайт... Модераторы, ау вы живы??? Как там у вас, все ОК? )
]]
Итак.
Никакой это не развод. Разве я так написал? Я имел ввиду прибавку экспозиции. Всего-то. Это означает, что камера ЛИБО задирает ИСО при той же выдержке, ЛИБО увеличивает ВРЕМЯ выдержки при том же ИСО, либо шире открывает диафрагму, если может. Кстати, предложенное иногда можно использовать на младших никонах, кэнонах и сонях, когда при нехватке света лезут шумы (только поправки нужны копеечные). Работает! Правда на кэнонах света - на пределе. А приведенный ранее текст - это плод моего собственного опыта + некоторые навыки по написанию технических статей.
То, о чем написал, сам уже полгода активно использую. Самый трудный случай - когда при ярком солнце надо снимать. Хорошо, если от солнца. А вот в контражуре... увы. Даже вспышка не помогает (мощн. выставляю=+1,7). Темная одежда в режиме АВТО (для никонистов известен как д-лайтинг) вся "шумит" с появлением ржавчины (т.е. артефактов, по-научному). Это потому, что у меня экспозиция при этом только 0...-0,3 (при матричном сдвиге +1, - т.е. всего-то +0,7...+1 - это мало для нормальной прорисовки теней и темных поверхностей), иначе выгорает все, что сильно освещено. Приходится использовать НОРМАЛ. Зато лица в итоге получаются достаточно чистые, а это главное. Пока люди, получающие от меня групповые портреты довольны.
Но тут вряд ли стоит переживать. Как-то пришлось просматривать некоторые снимки с Д700. Уж не чета 620-му. И что? Для того, чтобы нормально с деталями проэкспонировать белые поверхности на ярком солнце, близлежащие кусты утоплены в черноте. Т.е. провал в тенях почти 100%! Такая картинка по светам уж никак не соответствует реальности! Вот вам и ФФ. Хотя, конечно, можно и на авторский замысел списать.

[!!!Ну поставьте ВЫ на 620-й матрицу 10МП! Ну ведь классная камера получится!:))]

Тут где-то встречался тезис, что никон Д90 - это звенящая резкозть, а олимпус - мыло. Стойкое убеждение. А знаете почему?
__Во-первых, многие владельцы е-30 и е-620, снимающие сразу в жпег для размазывания шумов устанавливают резкость =-2.
__Во-вторых, многие бывалые олимпусоводы сейчас стали активно применять лайтрум для рав-проявки. Классная прога! Только вот при импорте рав-негативов с 620-го происходит неизбежная ~50% потеря резкозти из-за предварительного шумоподавления, точнее шуморазмазывания. Соответственно - дальше - больше. Вот вам и мыльцо.
__Вопрос: а может ли 620-я давать резкие снимки. Ответ: ДА!
__Эксперимент в комнате при ламповом освещении со штатником 14-42 на 14мм. Проделайте и убедитесь. Установите ИСО_100 и диафрагму 3,5...4. Настройте на рав-снимки и спуск по таймеру с предподъемом зеркала. Отключите шумодав и стаб. Закрепите камеру на штативе или положите на стол (карандаш под объектив). Резкозть, для чистоты эксперимента, можно навести в режиме ЛВ с применением 10-х масштабирования. Сделайте три снимка с экспозицией +1, потом +2, потом +3. Проявите в олимастере и выберите лучший. А теперь посмотрите на шумы. Их практически нет! Ну разве что легкие колебания яркости некоторых пикселов. А резкозть? 1 пиксел = 1 квадр. милиметру на расстоянии 3,5...4 метра!
И еще. Давайте не будем забывать, что из-за кр/ф=2 оликовские ИСО_200 соответствуют примерно ИСО_400 на 12мп камерах с кр/ф=1,5.


Заметьте, я тут совершенно не ругаю ни одну конкурирующую систему. А вот после ознакомления с глупейшей конструкцией новых ПЭНов (Samsung NX10 - вот торжество здравого смысла для беззеркальных систем!!! (хотя цвета у него, конечно, "ой")) и посещения фотофорума 2010 я уверен, что олимпусовских маркетологов, подмявших под себя здравомыслящих ребят, надо уволить!!!!! Они точно завалят дело. А главное, что меня поразило, - ребята, стоявшие "за прилавком" похоже мало чего смыслят в фотоаппаратах от олимпуса. Я им говорю, что СВДэшки ваши (со стенда) не фокусируются у меня на е-620! Ни zd50, ни zd50-200! Я их спрашиваю: "Они что не прошиты под е-620?". В ответ - полное недоумение и какие-то бессвязные речи. Я им говорю, мол вот, вынужден снимать с завышением экспозиции, а потом в раве возвращать на место. Не планируется ли прошивка под 620-й, которая делала бы все эти манипуляции, чтобы можно было нормально в жпег сразу снимать? Нее... Так ведь многие и снимают...
А как в олимпусе относятся к тому, что есть сильные шумы в тенях, и на темной одежде, темных предметах? Ну... берите светосильную оптику...

Короче, если так и дальше пойдет, то я со временем уйду под никон или пентакс. Тем более, что Хойя всерьез взялась за дело. Ребята-пентаксисты, я вас от души поздравляю. 645D - вот это крыша!!! (Кстати тоже 4/3). Переплюнули всех (хассели не в счет). А вот в олимпусе, похоже не понимают, что лучшая реклама системе - это крыша из мощной топ-камеры, которую берут на вооружение профи, а следом тянутся и любители.

Ну да ладно, это я просто душу отвел. Обидно за Олимпус! Много хороших разработок похоронят, если не исправятся. А е-620 - нормальная машинка, только хлопотно с ней. Но теперь радует результатами, врать не стану.